Dahlia Cornel Brons

Les dahlia adorent littéralement le soleil. Choisissez-leur donc un emplacement en plein soleil dans votre jardin, où ils seront également légèrement à l'abri des vents forts. Le sol doit être avant tout nutritif, humifère et bien drainé. À l'ombre ou dans une terre argileuse lourde et gorgée d'eau, les plantes dépériraient, s'étioleraient en cherchant la lumière et ne produiraient qu'un minimum de fleurs.

Oui, un tuteurage solide est indispensable pour cette variété. Ses tiges droites et robustes atteignent la hauteur des épaules (80 à 160 cm) et portent des fleurs pleines relativement lourdes. Un vent d'été un peu fort ou un orage violent pourraient facilement briser les tiges hautes et fragiles. Nous recommandons donc d'enfoncer des tuteurs solides près des tubercules dès la plantation, afin de ne pas endommager les racines en développement plus tard, et d'y attacher la plante progressivement au fur et à mesure de sa croissance.

Oui, c'est une excellente astuce, très populaire, pour obtenir les premiers bouquets coupés dès le début de l'été. Plantez les tubercules au début du printemps dans des contenants spacieux avec un terreau léger et placez-les dans un endroit lumineux à l'intérieur de la maison. Une fois les « saints de glace » passés en mai, vous replanterez à l'extérieur des plantes déjà très vigoureuses et résistantes, dotées d'un système racinaire parfaitement développé, qui commenceront à fleurir beaucoup plus tôt.

Le pincement est une étape absolument clé pour obtenir un buisson large et touffu ainsi qu'une quantité énorme de fleurs. Lorsque la jeune plante a développé quelques paires de vraies feuilles et atteint une hauteur d'environ 30 à 40 cm, retirez simplement le bourgeon terminal principal avec vos doigts ou des ciseaux propres. Grâce à cette intervention, la plante redirigera immédiatement son énergie, se ramifiera magnifiquement dans toutes les directions et produira beaucoup plus de boutons latéraux au cours de la saison.

L'arrosage doit être régulier mais modéré, le sol ne doit pas rester constamment détrempé. Au début, après l'apparition des premières pousses, soutenez la plante avec un engrais azoté de qualité pour une formation rapide d'une masse verte vigoureuse. Cependant, dès que les premiers petits boutons commencent à se former, passez immédiatement à un engrais à haute teneur en potassium. C'est cet apport suffisant en potassium qui assurera la solidité globale des tiges et la couleur terre cuite incroyablement riche de toutes les fleurs.

Oui, même une variété aussi robuste et haute peut être cultivée sans problème en pot, mais cela présente certaines spécificités. Vous aurez besoin d'un pot vraiment grand, volumineux et lourd pour que la plante adulte, munie d'un tuteur, ne se renverse pas en cas de coup de vent. Le récipient doit avoir des trous de drainage suffisants au fond et un bon drainage pour éviter que les tubercules ne pourrissent. N'oubliez pas non plus que dans un pot, le sol sèche beaucoup plus vite et perd ses nutriments précieux ; l'arrosage et la fertilisation doivent donc être nettement plus fréquents que pour les plantes en pleine terre.

Malheureusement, ils ne résisteront pas. Les tubercules de dahlia ne sont pas rustiques sous nos climats et ne survivraient certainement pas à l'hiver extérieur dans le sol. Dès que les premières gelées d'automne brûlent complètement les feuilles vertes, coupez les tiges à ras. Ensuite, déterrez les tubercules très soigneusement avec une bêche ou une fourche-bêche, débarrassez-les de la terre grossière et entreposez-les en toute sécurité dans un endroit sec et hors gel. Ils passent l'hiver au mieux rangés dans des caisses et recouverts de sable sec ou de tourbe.

Les dahlia sont très sensibles au froid, c'est pourquoi vous devez planter les tubercules dans un massif extérieur seulement en mai ou juin, lorsque les risques de gelées printanières sont définitivement écartés. La profondeur de plantation idéale est d'environ 10 à 15 cm. Placez le tubercule dans le trou préparé, de préférence horizontalement, de manière à ce que l'œil (le bourgeon) soit dirigé vers le haut. Compte tenu de la robustesse des plantes adultes, respectez strictement l'espacement recommandé de 30 à 50 cm, ce qui correspond à environ 1 à 4 plantes par mètre carré.

Cette variété est faite pour la coupe grâce à ses tiges droites. Coupez toutefois les fleurs exclusivement lorsqu'elles sont épanouies aux trois quarts et que leurs pétales extérieurs sont fermes au toucher et non flétris ; elles ne s'ouvriront pas davantage dans le vase une fois coupées. L'astuce essentielle des producteurs professionnels consiste, juste après la récolte, à tremper l'extrémité des tiges pendant 15 minutes dans de l'eau chaude (70–80 °C). Ce choc thermique rapide prolongera de manière fiable la durée de vie du bouquet en vase jusqu'à environ une semaine entière.

Absolument. Pour les dahlia, une règle très simple s'applique à 100 % : plus vous les taillez, plus la plante produira rapidement de nouvelles fleurs. Ne laissez donc jamais les fleurs fanées sécher sur les tiges. La plante commencerait immédiatement à produire des graines, ce qui l'épuiserait inutilement au détriment de la formation de nouveaux boutons. Une taille régulière maintient le dahlia en pleine forme et dans toute sa splendeur jusqu'à la fin de l'automne.

Les limaces affamées représentent un danger immense pour les dahlia, surtout au printemps, lorsque les plantes commencent à peine à germer. Elles peuvent littéralement liquider les pousses fraîches et tendres en une nuit. La base de la lutte est une récolte manuelle précoce et régulière, idéalement le soir ou tôt le matin après la pluie. Il est également très efficace de saupoudrer des granulés écologiques Ferramol autour des tubercules en germination.

Au cours de la saison, en dehors des limaces, surveillez les thrips indésirables qui aiment sucer la sève des feuilles et des jeunes boutons, ce qui provoque par la suite une vilaine déformation. Un autre grand danger est le redoutable virus de la mosaïque. Il se manifeste par une marbrure jaune-vert typique, des feuilles visiblement recroquevillées et un nanisme global de la plante. Malheureusement, il n'existe aucun remède efficace contre les maladies virales. Si vous constatez une infection, vous devez immédiatement déterrer toute la plante avec son tubercule et l'éliminer en toute sécurité (surtout ne pas la mettre au compost) afin que la maladie insidieuse ne se propage pas.

Il existe deux manières simples de multiplier les Dahlia :

Division des tubercules
Au printemps, avant la plantation, vous pouvez diviser les vieilles touffes de tubercules volumineuses pour multiplier vos Dahlia. Chaque morceau de tubercule séparé doit posséder un collet avec un œil (bourgeon), d'où poussera la nouvelle plante. La « pomme de terre » seule, sans œil, ne germera pas. Laissez sécher les plaies de coupe ou traitez-les avec du charbon de bois pour éviter la pourriture.

Bouturage
En février-mars, enterrez légèrement les tubercules de Dahlia dans du terreau et placez-les dans un endroit lumineux et chaud (20+ °C). Attendez-vous à ce que cela prenne quelques semaines avant que le tubercule ne reprenne vie ; cela varie selon l'espèce, mais comptez généralement 4 à 6 semaines. Maintenez le terreau légèrement humide, sans le détremper. Une fois que les pousses atteignent 5 à 8 cm de long et possèdent au moins deux paires de vraies feuilles, elles sont prêtes. Coupez la pousse avec un couteau propre et tranchant. Retirez les feuilles inférieures de la bouture (ne gardez que la paire supérieure). Trempez l'extrémité de la bouture dans une hormone de bouturage en poudre. Plantez la bouture dans une plaque de semis ou un petit pot avec un terreau léger. Il est nécessaire de brumiser régulièrement les boutures pour qu'elles s'enracinent.

La cause la plus fréquente de ce problème est un excès d'azote dans le sol. Si vous fertilisez le dahlia tout au long de la saison avec un engrais fortement azoté, il produira une quantité énorme de belle masse verte et de longues tiges, mais il ne lui restera plus d'énergie ni de nutriments adéquats pour la formation des fleurs. Avant le début de l'été, il est nécessaire de passer à temps à un engrais riche en potassium et en phosphore. Une autre raison peut être le manque de soleil direct sur l'emplacement ou le fait d'avoir oublié de pincer la jeune plante au début de sa croissance.